Блог Страница 82

Правильная посадка водителя за рулем автомобиля

0
  • Подбор положения сиденья
  • Регулировка руля и положение рук
  • Ремень безопасности
  • Настройка боковых зеркал и зеркала заднего вида
  • Правильное положение ног водителя на педалях
  • Дельные советы перед началом движения

Частая ошибка многих водителей с многолетним стажем – это привычка занимать неправильное положение тела, находясь за рулем транспортного средства. Ввиду особенностей первого автомобиля (сломанный тумблер регулировки сиденья, широченное рулевое колесо «Волги», и т.д.), они привыкают к неэффективной позе, при которой помимо несоблюдения правил безопасности, существует активная угроза здоровью (а именно осанке). Правильная посадка водителя за рулем для многих – вещь табуированная (почему-то, признаться в незнании этих основ считается зазорным). Данная статья призвана развеять многочисленные мифы, и стать настоящим пособием для не знающих как правильно сидеть за рулем.

При выполнении следующих важных правил следует учитывать особенности вашей антропометрии. Если в статье встречается показатель угла наклона руки в 120 градусов, то ввиду особенностей вашего роста необходимо отрегулировать все остальные показатели до соответствующих значений (длину сиденья, высоту рулевого колеса и т.д.).

Также, важным фактором является чувство комфорта после регулировки всех составляющих по ниже описанной памятке. Не бойтесь экспериментировать и отходить от заданных значений (в мерах допустимой нормы). Так как особенности строений разных людей индивидуальны, нормативы волей-неволей будут применимы одним и невозможны для других. Анализируйте полученную информацию и определяйте наиболее важные из них.

В приоритете комфорт и удобство водителя, а не пассажира, находящегося за ним.

Подбор положения сиденья

Это основа всех основ. Именно с настройки этого фактора начинается процесс создания места, удовлетворяющего все требования. Правильная посадка водителя полностью зависит положения сиденья. Перед настройкой необходимо учитывать особенности роста и веса водителя. Обеспечьте максимальный комфорт за рулем, а после приступайте к регулировке.

  • В сидячем положении необходимо чтобы запас хода до края сиденья был равен минимальному 3-4 сантиметра.
  • Ноги должны свободно доставать до педалей.
  • Уровень сгиба ноги в колене должен быть приблизителен 120 градусам.
  • Угол наклона спинки водительского кресла должен быть равен 75-90 градусам (в зависимости от дальности поездки).
  • Спина должна полностью контактировать со спинкой кресла.
  • Подголовник должен быть строго отрегулирован до высоты затылка.

Угол сгиба в коленном и локтевом суставе может колебаться до 10-15 градусов.

Регулировка руля и положение рук

Завершив регулировку высоты и длины кресла следует переходить к расположению рук на рулевом колесе. Правильная посадка за рулем – это одно из самых главных условий, так как от него напрямую зависит управляемость автомобилем. Следует учитывать возможность быстро провести требующийся маневр, без предварительной смены положения тела и рук. При настроенном доступе до рулевого колеса, это позволяет сохранить драгоценные миллисекунды.

Автомобильные эксперты и инструктора автошкол советуют разделять рулевое колесо на условный циферблат и дают советы отходя от следующих значений:

  • правую руку разместить на условной позиции «2 часа»;
  • левую руку разместить на условной позиции «10 часов»;
  • сгиб в локтях равен 120 градусов (кисти выше локтей);
  • пальцы полностью обхватывают рулевое колесо. Большой палец должен контактировать с горизонтальной перекладиной (если такова имеется).

Очень важно научится не отпускать руль, особенно при совершении резких маневров (если речь не идет об автомобиле с автономным интерфейсом управления). Перехваты руля осуществлять поочередно, не допуская свободному раскруту последнего.

Пример правильно расположенных ладоней на рулевом колесе.

Ремень безопасности

Не будем лукавить: уровень использования ремня безопасности в нашем регионе рекордно низкий, при лидировании в таблице аварийности на дорогах. Однако, следует помнить, что вышеперечисленные настройки позиции и регулировки правильной посадки ни к чему не приведут, если не использовать эту пассивную меру безопасности. Крайне важно знать, как правильно пристегнуться чтобы датчики измерения объема подушек безопасности сработали правильно. Итак, как это сделать:

  • пристегнутый ремень не должен контактировать с горлом;
  • пристегнутый ремень должен идти диагонально от плеча по всей груди до бедра;
  • фиксировать водителя/пассажира к креслу (вы должны ощущать нажим, но без фанатизма);
  • зажим фиксатора должен удерживать защелку ремня даже при серьезном силовом воздействии на него.

Ремни безопасности не должны сильно вдавливать туловище и прижимать к сиденью, но натяжку желательно чувствовать.

Настройка боковых зеркал и зеркала заднего вида

Когда мы заняли правильное и удобное для нас место, и проверили доступность к важным элементам управления необходимо убедиться в качественном доступе к осматриваемым зонам. Чтобы не вертеть головой по сторонам, и быть предельно сконцентрированным на проезжаемом участке впереди себя, следует предварительно настроить зеркала заднего вида и боковые зеркала. Настройка зеркал заднего вида и боковых зеркал проводится в строгом соответствии заданным нормам:

  • внешние наружные зеркала должны освещать дорожное покрытие и небо в соотношении 1:1 (условный горизонт посередине);
  • во внешних наружных зеркалах должна быть видна ручка задней двери;
  • в зеркале заднего вида (внутреннем) должно отображаться заднее стекло автомобиля.

Памятка по настройке вида в зеркалах заднего и бокового вида.

Правильное положение ног водителя на педалях

Правильное расположение ног также важно, как и расположение рук на рулевом колесе (о нём вы можете прочитать чуть выше). Предельно важен этот пункт для обладателей автомобилей на МКПП, так как им необходимо периодически отрывать ногу от поверхности педали во время движения. Следующие правила помогут правильно разместить ноги на педалях, и значительно повысить эффективность управления:

  • нога должна постоянно контактировать с какой-либо из педалей;
  • стопа правой ноги должна быть размещена между педалью «газ» и педалью «тормоз», а нажатие осуществляется переносом веса стопы на одну из сторон (пятка не отрывается пола);
  • точка опоры при нажатии должна находится в серединной части стопы.

Не отрывайте пяту от предположительного центра доступа к обеим педалям (тормоза и газа).

Дельные советы перед началом движения

Следует отметить, что подобные манипуляции перед каждой поездкой проводить не требуется. Единожды настроив под себя сиденье, спинку кресла, рулевое колесо и зеркала вам больше не нужно будет проводить схожие действия каждый раз (возможно, изредка необходима будет подрегулировка). Однако, прежде чем трогаться с места важно совершить несколько незначительных, но крайне важных алгоритмов, которые значительно повысят эксплуатационный срок вашего автомобиля. Новичкам, необходимо заучить следующий перечень правил:

  • если ваш автомобиль имеет МКПП, перед запуском двигателя убедитесь, что ручка находится на позиции Р, или выжмите педаль сцепления;
  • проверьте угол обзора в зеркалах (возможно, во время вашего отсутствия произошла несанкционированная смена положения зеркал);
  • Если автомобиль находится в подчинении у 2-х или более водителей, проверяйте и настраивайте положение кресла индивидуально под себя.

Не бойтесь быть аккуратным и внимательным к наименьшим деталям и оплошностям. Важно приучить себя как можно раньше реагировать на малейшие изменения в перемене комфорта и безопасности. Соблюдение вышеописанных положений значительно увеличит ваш уровень управляемости авто, и повысить безопасность. В следующем материале мы детально рассмотрим советы и правила как правильно рулить и управлять транспортным средством.

Можно ли буксировать машину на автомате?

0

Очень часто, водители транспортных средств, с автоматическим типом трансмиссии могут сталкиваться с нестандартными ситуациями на дороге, которые требуют наличия определенного уровня знаний. Как правило, подобные решения приходят с опытом. Однако, все мы помним фразу «предупрежден – значит вооружен». Очень полезно будет знать решения потенциальных проблем, до момента их возникновения. Только четкое следования обозначенным правилам поможет предотвратить появления неприятных последствий. Проблема, о которой мы сегодня поговорим, касается вопроса «можно ли буксировать машину на автомате?». Ответим, можно ли это делать, как правильно и чего нужно боятся при проведении подобной манипуляции.

Прежде чем буксировать машину на автомате, следует обратить внимания на инструкцию автомобиля.

Не секрет, что автомобили имеют свойство портится и ломаться. Частой проблемой автомобилей независимо от страны производителя, сегмента, технических возможностей и типа трансмиссии является поломка двигателя. «Заглох мотор» — эти 2 слова звучат для многих как приговор. Однако, мирится с ситуацией нельзя, особенно если поломка застала вас в самом невыгодном положении и месте. Следует как минимум отбуксировать машину до места, где можно совершить детальный осмотр и провести возможные действия по устранению проблемы. Однако, как буксировать автомат правильно знают немногие.

Разберем другую ситуацию. Вы, являясь водителем транспортного средства с АКПП, заметили на обочине подобного несчастного автовладельца, который требует вашей помощи, или же приехали по просьбе товарища, попавшего в беду. Как поступить в такой ситуации? Можно ли буксировать на автомате другую машину? Мы попытаемся подробно ответить, как и что делать в этих двух ситуациях, без риска возникновения непредвиденных поломок.

Как правильно буксировать машину на автомате

Прежде чем принимать решения по буксировке транспортного средства использующего автоматическую коробку передач, следует предварительно со всем вниманием отнестись к изучению инструкции автомобиля. Разные типы коробок по-разному реагируют на буксировку. Например, совершая буксировку авто с трехдиапазонной АКПП нельзя превышать скоростной порог в 40 км/час, а само расстояние буксировки не должно превышать 20-25 километров. У пятиступенчатого АКПП эти показатели равны 50 км/час, и 50 км пути соответственно.

Очень важно не допускать перегрева коробки передач. Происходить это может по причине выхода из строя масляного насоса. Именно поэтому рекомендованный порог нельзя превышать ни в коем случае. Кроме того, перед буксировкой необходимо залить как можно больше ATF жидкости (об излишках позаботитесь после). Еще одним важным шагом будет перевести коробку в положение «нейтральной передачи» (N), и по возможности проводить буксировку с включенным мотором.

Закреплять буксирующий трос необходимо только за специально отведенные сцепки на автомобиле.

Можно ли буксировать на автомате другую машину

В целом, проводя буксировку другого автомобильного средства автомобилем, использующим АКПП, важно соблюдать четкость выполняемых действий. Подобные нагрузки для «буксирующего автомобиля» чреваты негативным влиянием на системы двигателя. Буксировать машину на автомате нежелательно, и по возможности отказывайте в этой услуге.

Тем ни менее, в ситуациях, когда такая помощь жизненно необходима, следует помнить о нескольких правилах. Вот наиболее важные пункты, которые вы должны помнить перед тем как буксировать на автомате другую машину:

  • масса автомобиля, которого вы буксируете не должна превышать вес вашего авто;
  • буксировать авто нужно только с использованием специальных сцепок;
  • при буксировке необходимо соблюдать плавную езду;
  • педаль акселератора выжимать слегка;
  • предотвращайте перегрев коробки (делайте периодические остановки по пути).

Помните, что даже соблюдение этих правил не гарантирует отсутствия неисправностей в вашем автомобиле после выполнения подобной задачи. Помощь путнику – дело благородное, однако, подходить к подобным проявлениям надо с умом. Замена или ремонт автоматической коробки дело затратное, и требовать от кого-то компенсации в такой ситуации будет бесполезным делом.

По возможности воспользуйтесь услугами эвакуатора. Это сэкономит ваши средства и время на возможный ремонт.

Последствия неправильной буксировки

Чтобы решить, следует ли буксировать машину на автомате или нет, советуем ознакомиться с возможными последствиями таких действий. Наиболее плачевным результатом буксировки не по правилам является перегоревший модуль гидротрансформатора. Замена этой детали, как правило, равна 5% стоимости всего автомобиля. Для каждого автомобиля – эта стоимость индивидуальная, но в любом случае не маленькая. Кроме того, самыми распространенными поломками при несоблюдении правил являются:

  • неисправный движок, перекачивающий слишком много масла;
  • поломка шестерни в коробке автомата (при буксировке на позиции «D»);
  • на коробках роботизированного типа случаются сбои в работе электроники;
  • на вариаторах разрушаются мягкие элементы внутренностей АКПП.

Любая из подобных поломок обойдется её владельцу в круглую сумму. В любом случае, возможный ремонт любой из этих проблем (а во многих случаях присутствует риск возникновения сразу нескольких поломок), обойдется дороже услуг эвакуатора. Кроме того, не следует забывать, что буксировка другого автомобиля – это часто повышенные риски возникновения ДТП. Будьте аккуратны на дороге.

Что такое вариатор cvt? Устройство вариаторной коробки передач

0
  • Что такое вариаторная коробка передач
  • Техническая составляющая вариатора
  • Преимущества автомобиля с вариаторной коробкой передач
  • Минусы вариаторной коробки передач
  • Ресурс вариатора и что может ломаться

Современному автолюбителю, который хорошо разбирается в нынешнем поколении автопрома, хорошо известны основные типы трансмиссии: классическая «механика», автоматическая и с недавнего времени роботизированная коробка передач. Читая материалы, посвященные выходу новых авто мы чаще всего, сталкиваемся именно с этим трио, не подозревая что вариантов доступного выбора гораздо больше. Для примера возьмем автоматическую трансмиссию. Кроме стандартного АКПП на несколько диапазонов, в этом сегменте существует вариатор cvt. Но почему о нём известно не так много? Попытаемся разобраться с подобной технологией, попутно разобрав её плюсы и минусы.

Что такое вариаторная коробка передач

Довольно часто можно услышать предположение, что это новый вид трансмиссии, которую сейчас активно применяют на новых моделях машин. Что такое вариатор на самом деле знают немногие.

Вариатор CVT (Continuously Variable Transmission «CVT») – это передающее устройство между мотором и колесами, разработанное и примененное еще в 1886 году (первый прототип был и вовсе описан известным инженером, и конструктором Леонардо Да Винчи). В таком типе трансмиссии, в отличие от ступенчатой системы АКПП, нет привычной коробки передач. Принцип работы вариаторной коробки напоминает работу стандартного ворота, а основная особенность её состоит в возможности плавной перемены передач вращения, ведущего и ведомого валов.

Однако утверждать, что варитор cvt это простой механизм из-за отсутствия ступеней и диапазонов – заведомо ошибочно. В сравнении с автоматической трансмиссией стандартного образца, вариаторная обладает непростым сочетанием из воротов и ремней, которые со стороны кажутся «первобытным» механизмом. А современные наработки в этой сфере, ко всему прочему оснащены неисчислимым количеством микросхем и сенсоров, значительно усложняя конструкцию устройства.

Металлический ремень имеет V-образную (трапециевидную) форму. Также может быть выполнен из резины.

Техническая составляющая вариатора

Чтобы лучше понять устройство вариаторной коробки передач, необходимо четко ознакомится с 3 самыми основными частями, использующимися в конструкции вариатора. В абсолютном большинстве таких типов устройств встречаются:

  • движущий (входящий) ворот;
  • движимый ворот (выходящий);
  • металлические или резиновые ремни скрепления.

Чтобы понять, что значит вариаторная коробка передач, достаточно будет разобрать несложный механизм работы подобного устройства. Оба ворота имеют изменяемый диаметр действия. Расположены шкивы друг напротив друга, и скреплены V-образным ремнем. Конусы вариатора, в отличие от обычного «автомата», имеют сдвигаемые части. Если входящий ворот раздвигается, ремень совершает движение по пути малого диаметра, опираясь гранями по его поверхности. На практике это соответствует 5-6 передаче. А вот если ситуация противоположная, и ворот сдвинут, то в действие первая передача.

Вся хитрость в использовании подобного устройства состоит в том, чтобы удачно и плавным образом совершать переключение передаточного числа. При достаточной плавности действия различия между привычными ступенями не будут заметны. Кроме того, передача крутящего момента по пути двигатель-трансмиссия-шасси происходит не с помощью давления масла, а с помощью кинетической силы механизмов.

Схема, детально описывающая принцип работы такого устройства, как вариатор cvt.

Преимущества автомобиля с вариаторной коробкой передач

Активное изучение такой технологии началось еще в XIX веке. С тех пор, устройство вариаторной коробки передач постоянно улучшалось, а сам метод управления транспортного средства с помощью него постепенно выходил на новый уровень. Однако, потенциальную выгоду увидели в нём недавно, когда начали оснащать современные модели подобным типом трансмиссии. На сегодняшний день, наиболее крупные автомобильные производители в лице GM, Audi, Nissan, Toyota и многих других, оснащают свои флагманы именно таким типом трансмиссии.

Использования вариторной коробки передач подразумевает выгоду сразу в нескольких направлениях, как в целях личной экономии водителя, так и в сохранении ресурса всего автомобиля. Наиболее основными из них есть:

  • автомобиль гораздо быстрее разгоняется (в сравнении со стандартными АКПП);
  • высокие показатели КПД (на 5-10% выше чем у АКПП);
  • простота в управлении автомобилем (в сравнении с системой, использующейся в МКПП);
  • уменьшенные показатели расхода топлива (в сравнении с МКПП и стандартной АКПП);
  • ровная и плавная езда, благодаря незаметному переключению скоростей (без рывков и провалов между переключениями диапазонов скорости).

Многие производители сами выпускают специальное масло, строго необходимое для обслуживания вариаторной коробки передач.

Минусы вариаторной коробки передач

Однако питать ложные надежды в «совершенности» такого приспособления также не нужно. Среди всего прочего, минусы вариаторной коробки передач существенны, особенно для потенциального рядового автолюбителя. Наиболее основными являются:

  • сложный ремонт. Несмотря на такой несложный механизм, нарушить работу воротов легко, если не имеешь достаточного опыта в обращении с вариатором. Официальных сервисных центров, занимающихся ремонтом такого типа трансмиссии днём с огнём не сыщешь (хотя тенденция в последнее время склонна к изменениям), не говоря уже о городах с населением меньше миллиона;
  • низкий ресурс ремня (о котором мы поговорим чуть позже), требует периодичной его замены. Приемлемые варианты для замены найти не так-то просто, не говоря уже о потенциальной стоимости такого ремня;
  • микрочипы и датчики на устройстве при ремонте могут влететь в круглую сумму. Их заменой займутся далеко не все мастерские в городе;
  • использование определенного дорогостоящего масла в обслуживании коробки. Хорошие варианты приходиться долго искать, так как разный производитель требует индивидуальный тип масляной жидкости.

Ресурс вариатора и что может ломаться

Это отдельный пункт, который требует особого разбора. Дело в том, что даже отличающийся по конструкции и принципу действия вариатор сvt всё же, как и его «автоматический» собрат, нуждается в периодическом обслуживании и замене расходуемых жидкостей.

Но в отличие от того же «автомата», использование ремневого трапециевидного захвата двоих воротов подразумевает его сервисную замену. Если исправно проверять свою коробку, проводить диагностическую замену масла, ресурс вариатора, а если быть точнее, то ремня составит порядком 120-160 тысяч километров. Дальнейшая эксплуатация ремня по истечению ресурса его действия чревата разрывом последнего, что в свою очередь может привести к аварийным и катастрофическим последствиям.

Как работает система круиз-контроля на механике и что это такое?

0
  • Что такое круиз-контроль
  • Система адаптивного круиз-контроля
  • Работа круиз-контроля на механической коробке передач
  • Плюсы и минусы круиз-контроля

Развитие современной отрасли автомобильной промышленности вносит существенные коррективы в сам стиль вождения транспортным средством. Знание правил дорожного движения, полный контроль над ситуацией, следование четко установленным правилам – всё это составляет трудовые будни любого автомобилиста, и является обязательным набором атрибутов любой поездки за рулем. Но смена поколений и светлый ум разработчиков сделали возможным отвлечься от всех этих нюансов на определенное время, при этом находясь в пути. Внедрение в транспортные средства разного сегмента и качества системы круиз-контроля сейчас не для кого не является сюрпризом. Однако, как работает круиз-контроль на механике, и вообще возможно ли подобное сочетание, если это не предусмотрено заводским набором? Попытаемся разобраться в этом вместе.

Что такое круиз-контроль

Круиз-контроль (Passive Cruise Control «PCC») – это система, позволяющая поддерживать заданную скорость в автоматическом режиме, без вмешательства водителя в процесс. Подобный принцип управление подразумевает облегчение участия водителя в частичной утрате контроля над вождением. В длительных поездках эта функция позволяет отвлечься от процесса езды, до определенного момента.

Чтобы разобрать принцип работы круиз контроля вообще, необходимо понять, как работает круиз на автомате (АКПП). Всего существует несколько вариантов систем управления этой функцией. Например, некоторые автомобили оснащены специальной кнопкой, расположенной на руле, после активации которой автомобиль ускоряется ровно на 1 км/час. В зависимости от нажатий – изменится и уровень скорости (20 нажатий ускорит автомобиль на 20 километров в час). Чтобы прекратить действие PCC необходимо нажать на педаль газа или тормоза.

Ручка контроля управления системой круиз-контроля в автомобиле.

Система адаптивного круиз-контроля

С первыми проявлениями заинтересованности в подобном продукте создатели подобных систем начали активно продвигать и модернизировать уже имеющийся продукт. Новые поколения улучшили отклик системы на реакционные проявления водителя, повышалась стабильность круиз-контроля. Однако настоящим прорывом стало изобретение адаптивного типа круиз-контроля («ACC» – Adaptive Cruise Control).

Представляя из себя схожую по типу систему, адаптивный круиз-контроль имеет ряд преимуществ, которые позволяют вывести комфорт от поездки на предельно новый уровень. В конструкции системы имеется радарная установка (в некоторых версиях их несколько), которая учитывает расстояние до ближайшего объекта спереди и контролирует скоростной режим в зависимости от ситуации. Иными словами, адаптивный круиз-контроль позволяет поддерживать безопасное расстояние с расположившемся впереди машиной, подстраиваясь под изменения его скорости.

Расположенный в радиаторной части маячок, активно взаимодействует не только с цифровым процессором, но и с тормозной системой. После исчезновения преграды впереди, транспортное средство в автоматическом режиме возвращается на первоначальный скоростной темп.

Принцип действия адаптивного круиз-контроля.

Работа круиз-контроля на механической коробке передач

Принципы работы понятны, теперь остается разобраться с последним вопросом «как работает круиз-контроль на механике?». Отличительной ошибкой многих водителей является полная уверенность даже в тех вопросах, в которых они некомпетентны. Статистическими данными подтверждено, что многие водители считают невозможным работу круиз-контроля на авто с МКПП. Однако, это вовсе не так.

Для того, чтобы понять, как работает круиз на механике необходимо провести предварительный анализ. Естественно, в штатном режиме работы автомобиля эта система не предусмотрена. Почти все примеры, встречающиеся на дороге – это продукт ручной установки этой системы. Принцип работы круиз-контроля на механике подразумевает установку кронштейна и троса к педали акселератора, благодаря чему осуществляется управление скоростным режимом машины. Работает круиз-контроль на механике благодаря размещению кнопки управления системой рядом с дефлектором (снизу).

В целом, работа круиз-контроля на механической коробке передач ничем не отличается от подобной у автомобилей на АКПП. Однако, она имеет несколько важных нюансов. Первый из них, это снижение скорости до отметки в 40 км/ч при резком снижение скорости в автономном режиме (трудный подъем на возвышенность). Второй стороной медали является, невозможность осуществить переход на передачу ниже в автоматическом режиме, в случае въезда на подъем.

Подключение круиз-контроля осуществляется с помощью нехитрого метода присоединения кронштейна и доп.троса.

Плюсы и минусы круиз-контроля

Мы разобрались как работает круиз-контроль на механике, но так уж он необходим для автомобилей с подобным видом переключения передач? Прежде всего, перед принятием решения по переоборудованию своего авто такой системой нужно учитывать характер вашего вождения. Для густонаселенных пунктов нет особого смысла по установке круиз-контроля (даже адаптивного типа). А вот для водителей, которые совершают частые загородные маршруты, и преодолевает в таком режиме огромные дистанции подобная система послужит хорошим помощником.

Достаточно просто одного нажатия кнопки, и автомобиль автоматически будет поддерживать заданный скоростной темп. Нога и осанка водителя в это время не будет перенапрягаться от механического воздействия на педаль газа, и он сможет сконцентрироваться на преодолеваемом участке дороги. Кроме того, автомобиль даже после совершения необходимых маневров (обгона или объезда), автоматически вернется к своему заданному скоростному режиму.

Ко всему прочему, следует ответственно подходить к решению установки такого продукта, не являющимся штатным оборудованием. Для владельцев механических коробок передач вариант с «попробовать и посмотреть на результат» может быть невыгоден с точки зрения экономии средств. Кроме того, сам процесс установки займет немало хлопот, потому как монтаж круиз-контроля является кропотливой работой требующей определенного уровня знаний в строении конструкции автомобиля.

Неисправности форсунок двигателя, диагностика и чистка в домашних условиях

0
  • Симптомы неисправности форсунки
  • Как определить неработающую форсунку на работающем двигателе
    • Проверка подачи питания на форсунки
    • Проверка мультиметром(тестером) сопротивления на обмотке
  • Диагностика работы форсунок на рампе
  • Как самому почистить форсунки инжектора в домашних условиях
  • Какую промывку лучше сделать ультразвуковую или жидкостную?
  • Профилактика форсунок

Владельцы автомобилей с инжекторным типом двигателей, иногда сталкиваются с проблемой некачественной работы некоторых составляющих. Часто виновниками таких неполадок являются форсунки инжектора, их некачественная работа заканчивается невозможностью завести автомобиль и превращается в нежелательную потерю времени в самый неподходящий для этого момент. Но то, как проверить форсунки до момента неполадки знают немногие. В этой статье вы узнаете как определить проблему, а также как почистить форсунки своими руками и избавится от временных неисправностей.

С первых уроков водительской школы (а может и раньше) мы знаем, что система впрыска у инжекторных двигателей отличается от карбюраторных. Столкнувшись с проблемой, многие водители прямиком мчаться в автомастерские или СТО. Проблема не всегда является настолько серьезной, и вполне возможно, что решить её можно даже человеку с начальными знаниями, которые вы можете приобрести, прочитав этот материал.

Неисправности форсунки очень схожи по симптомам с такими же у свечей зажигания.

Симптомы неисправности форсунки

Для начала следует отметить, что такой сложный механизм как автомобильный двигатель (особенно в современных моделях) требует точности в определении. Часто оказывается, что при абсолютно схожей симптоматике свойственной неисправно-работающим форсункам, например тяжелый запуск мотора на «холодную тягу» или увеличенный расход топлива, причина далеко не в них, а в нуждающихся к замене свечах зажигания. Перед установлением точной причины, и предприятием каких-либо действий по их устранению, следует очень внимательно проверить и убедиться в правильности поставленного «диагноза».

Следующие факторы, являются наиболее распространёнными симптомами неисправных форсунок двигателя:

  • отмечаются рывки при езде;
  • потеря динамики при ускорении;
  • двигатель троит при переключении, или при сбросе скорости;
  • увеличивается топливный расход.

Заметив что-либо из только что названных проблем, необходимо как можно скорее заняться точечной проверкой форсунок. В противном случае, автомобиль может подвести в самый ненужный момент (например, при совершении обгона, или в других ситуациях).

Как правило, из строя форсунки выходят по одной, поэтому проверить необходимо все.

Как определить неработающую форсунку на работающем двигателе

Допустим, вы нашли признак неисправности форсунки и теперь хотите узнать, как проверить форсунки двигателя? Хочется сразу отметить, что сами форсунки бывают нескольких типов (механические и электромагнитные) и конструкция их имеет значительные отличия, а значит и методы проверки у них также должны отличаться. Проверить форсунки можно несколькими методами: проверка форсунок без снятия с двигателя, проверка снятых форсунок, проверка форсунка в домашних условиях, бензиновых или дизельных форсунок, и т.д. Мы разберем наиболее популярные из методик:

Чтобы узнать, как проверить работоспособность форсунки инжектора, не обязательно их снимать. Этот способ, один из самых простых проверок, и подразумевает проверку по звуку (или анализ издаваемых шумов мотором при работе). Как правило забитые или поврежденные форсунки издают приглушенный высокочастотный шум (звук, как правило, доносится из блока цилиндров).

Проверка подачи питания на форсунки

Проверка подачи питания на форсунки проводится в случае работы самих форсунок, но поломки какого либо их инжекторов. Для проверки необходимо осуществить следующий порядок действий:

  • Отключите колодки.
  • Подключите к АКБ 2 проводы, конец которых закрепляется на форсунках.
  • Включите двигатель.

После включение двигателя, необходимо обратить внимание на возможное вытекание топливной смеси – происходить это может по причине неисправностей в электрической цепи.

Проверка мультиметром(тестером) сопротивления на обмотке

Проверка мультиметром (тестером) сопротивления на обмотке также позволяет проверить форсунки двигателя не снимая их. Для этого нужно убедиться в уровне сопротивления ваших форсунок. Далее выполняем следующие действия:

  • При выключенном двигателе, сбрасываем минус клемму с аккумулятора.
  • Следом отключаем электрический разъем на самой форсунке (находится на колодке, в виде зажима).
  • На мультиметре устанавливаем значение наших форсунок и подключаем его контакты непосредственно к самой форсунке.

В норме, при высоком импедансе значение должно быть равно 11-17 Ом, при низком 2-5 Ом. При несоответствии значений, такую форсунку необходимо заменить.

Диагностика работы форсунок на рампе

Чтобы осуществить подобный вид проверки форсунок необходимо будет демонтировать их вместе с топливной рейкой. Это сделать несложно, однако необходимо некая сноровка. Лучше всего, подобную проверку делать вместе с напарником, который во время вашей диагностики и измерении будет осуществлять манипуляции с зажиганием и прокрутом двигателя.

  • После того как демонтировали и зафиксировали рампу в с форсунками в неподвижном состоянии, подготовьте мерные емкости.
  • Следом необходимо подключить контакты рампы и форсунок, а также вернуть минус-клемму аккумулятора.
  • Очень важно поставить рампу так, чтобы мерная емкость могла без проблем стать под каждой форсункой.
  • К рампе необходимо будет подключить трубки подачи бензина/солярки.
  • Перед зажиганием убедитесь в надежности всех креплений, для точности данных и предотвращения протечек.

    Проверка с помощью рампы и отсоединения форсунок

  • Далее осуществите зажигание, и проверните немного двигатель с помощью стартера.
  • Оцените в это время работу инжекторов: емкости должны заполнятся одинаково под каждым из них.

Если в какой-либо из емкостей наблюдается несоответствие остальным – такой инжектор необходимо почистить. Кроме того, возможен вариант, когда горючее продолжает течь даже после окончания зажигания. Это сигнализирует о потере герметичности форсунка и необходимости его замены.

Схема работы электромагнитного распылителя.

Как самому почистить форсунки инжектора в домашних условиях

Мы медленно подошли к очень важному вопросу «как почистить форсунки?». Хочется отменить, что забитые форсунки составляют 60% от всех неисправностей с ними. В связи с такой распространённостью, было придумано несколько методом по очистке их, среди которой очистка форсунок в домашних условиях:

  • промывка с помощью присадок проводится без снятия форсунок с двигателя. В топливный бак добавляют специальную очищающую присадку, которая помимо форсунок, нормализует работу всего мотора. Их имеется огромное количество, и выбирать приходится по своему усмотрению;
  • прочищение форсунок на ультразвуковом стенде (часто можно встретить как «ультразвуковая промывка», или «промывка форсунок ультразвуком») довольно тяжелый и специализированный метод, в основе которого лежит эффект кавитации. Форсунки в ультразвуковой ванне проходят многоразовую процедуру промывки и демонстрируют хорошее распыливание после прочистки;
  • промывка разборной форсунки по утверждениям многих водителей чревата потерей вакуумных функций и герметичности. Однако подобную процедуру, как правило проводят с помощью промывочной установки на СТО, или спринцовкой в домашних условиях. Для этого используют специальную промывочную жидкость.

При электромагнитной очистке уровень распыление проверяют многократно до соответствующего результата.

Какую промывку лучше сделать ультразвуковую или жидкостную?

Неоднократно замечали споры по поводу того, что лучше: промывка форсунок присадками или ультразвуковая промывка форсунок на специализированном оборудовании. Справедливости ради будет сказано, что ультразвуковую чистку обычно проводят при наличии соответствующих серьезных проблем (нечеткая работа двигателя на холостом ходу, и т.д.). Жидкостная промывка форсунок инжектора хороша тем, что проводит профилактическую чистку всего двигателя (неплохо удаляет нагар с клапанов).

Однако, жидкостная промывка форсунок отлично справляется только с первой стадией засорения форсунок, а вот с последующими и более серьезными проблемами могут возникать проблемы. Проводят её «вслепую» как профилактику, а значит направленно воздействовать на определенный очаг загрязнений ей не под силу.

А вот к «ультразвуковому» методу воздействия прибегают чаще всего, когда необходима детальная диагностика по определению пропускной способности датчиков исполнительных механизмов (как правило, проводиться в мастерских с помощью компьютерных вычислений). Очищая значительно больше и лучше, такой тип промывки стоит в 2-3 раза дороже жидкостного аналога. Однако, следует быть аккуратным, так как старые, испорченные временем и неправильной эксплуатацией форсунки могут испортится окончательно под воздействием кавитации, и потерять свою первоначальную герметичность (давать течь при работе).

Профилактика форсунок

От необходимости промывки форсунок своими руками можно избавиться, регулярно осуществляя профилактические процедуры по обеспечению предварительной очистки форсунок. Например, в профилактических целях неплохо подойдет жидкостная очистка форсунок. Заметим, что не обязательно обращаться в автосервис в целях профилактики (хотя хуже точно не будет), достаточно сделать «клизму» и провести процедуру в домашних условиях.

Кроме того, существует старый «дедовский» способ, которым многие пользуются и поныне. Он подразумевает регулярный разгон автомобиля до скорости равной более 120 км/ч, и преодоление в таком режиме приблизительно 10-15 километров. Высокое давление внутри системы провоцирует само очистку форсунки. Этот же метод подразумевает и прогазовку на холостом ходу до показателей 4000-5000 оборотов, на протяжении трёх минут. Хотя он менее эффективен первого.

Как уменьшить расход топлива. 7 способов как экономить на бензине

0
  • Следите за состоянием двигателя
  • Качество позволяет уменьшить расход топлива
  • Свечи зажигания экономят на бензине
  • Держите шины в «тонусе»
  • Следом за фурой
  • Экономия на комфорте
  • Движение на нейтральной передаче
  • Рекомендации портала

Бесконечные телевизионные рекламы, коммерческие предложения на каждому шагу, советы от «экспертов» и друзей так или иначе затрагивают тему экономии бензина. Кто-то практикует многочисленные методы по причинам любознательности, другие же в целях экономии и острой нехватки средств на качественное топливо. Так или иначе, но затрагивать эту волнительную тему любят как представители скромного достатка, так и представительские «экспертные» группы. Сами методики достаточно спорны: есть эффективные и действенные, уменьшающие расход топлива подчас применения, но также имеются липовые и разводные. Разобраться где правда, а где ложь, а также как уменьшить расход топлива поможет наша статья, где мы собрали только самые качественные методы экономии собственных средств.

Информативная памятка о том, как уменьшить расход топлива

Проанализировав информацию со многих авторитетных источников мы ужаснулись: среди бесчисленного количества советов по уменьшению аппетита собственного агрегата более половины не соответствуют действительности. И дело даже не в том, что такие методы по экономии топлива неэффективны. Дело в том, что большинство экспертных групп считают своим долгом описать и предложить новый, ранее неизвестный способ экономии, при этом не удостоверившись в его целесообразности. Иными словами, много кто указывает те способы экономии, при которой поставленную цель можно добиться еще большими денежными «вливаниями». Или прочие непрактичные методы, инициатива использования которых пропадает уже после нескольких дней.

Подробно посвятим пару абзацев наиболее важным методам. Вы узнаете, как экономить топливо при езде, приложив минимум усилий и средств. О плюсах и минусах некоторых методов можно судить вечно, однако, подобные качества присущи каждому из методик. Как говорили «бесплатный сыр – только в мышеловке», а значит целесообразность использования каждого из методов должен для себя выбирать каждый самостоятельно.

Следите за состоянием двигателя

Очень часто, водители транспортных средств интересуются подобными методами после увеличения расхода топлива их агрегатов. Не разобравшись в причинах проблемы, они «с места в карьер» применяют различные советы и способы как уменьшить расход топлива. Как правило, первый и последующий метод не приносит видимых результатов и такие махинации повторяются до бесконечности.

Однако, прежде чем переходить к действиям по обеспечению меньшего расхода топлива, и задавать вопрос «как экономить на бензине?», сначала надо проверится в автомобильном сервисе. Увеличенные показатели потребления топлива могут быть следствия целого ряда поломок, и ваши действия по экономии не принесут видимых улучшений, до момента устранения первопричины. Только регулярное посещение автосервиса поможет уберечь ваше авто от подобной участи.

Регулярный ТО способствует уменьшению расхода топлива при отсутствии неисправностей у различных систем двигателя.

Качество позволяет уменьшить расход топлива

Вы наверняка были свидетелем многочисленных призывов в аналитических материалах о том, что использование дорого бензина типа Евро-5 помогает добиваться значительных результатов по экономии топлива. Кроме того, большинство читателей наверняка слышали о так называемых топливных «присадках», которые позволяют увеличить октановое число (например, «из А-95 в А-98»).

Для полноты ответа следует его разделить на 2 части. Для начала, не согласиться с тем, что использование топлива высокого качества не может пойти во вред автомобилю. Как правило, высокое качество бензиновых аналогов позволяет увеличить эксплуатационный срок вашего авто. А вот использование дешевых аналогов приводит к тому, что засоренные форсунки, увеличивая производственный план, повышают и сам топливный расход.

Однако следует отметить, что очищенные аналоги топлива не влияют на количество потребляемого топлива. Кроме того, следует быть аккуратным с используемым типов топлива (очень часто продукты с высоким октановым числом ведут к повышенному износу мотора). Это же касается и использования присадок. Последние ведут к забитости системы подачи топлива, в результате нагара, образовавшегося после кристаллизации его активных компонентов. Более подробно о присадках.

Использование качественного очищенного бензина напрямую не влияет на расход, однако способствует его сохранению в норме.

Свечи зажигания экономят на бензине

Работа свечей зажигания – это краеугольный камень почти каждого автолюбителя. С одной стороны, при использовании некачественных или неработоспособных свечей, перерасход топлива увеличивается на 10-15%. С другой стороны, пытаясь оправдать услышанную роль и влияние свечей на потребления топлива, некоторые автолюбители используют дорогостоящие свечи зажигания, не обращая внимания на их состояние, или меняют их раньше положенного в надежде добиться ещё большей экономии.

Несомненно, роль свечей в экономии топлива карбюратором не переоценить. Малейшие их загрязнения ведут к ухудшению их функциональных особенностей (перебоям воспламенении топлива) и перерасходу топлива. Однако, менять свечи необходимо не в случае истечения их производственного срока (в обычных свечах зажигания это примерно 15 тыс. км пробега), а по необходимости. Иногда автомобильные неисправности резко ускоряют выход из строя сами свечи, и даже после починки проблемы, «пострадавшие» свечи не желательны к повторному использованию.

Некачественные или нерабочие свечи, а также забитые форсунки приводят к дополнительному расходу топлива.

Держите шины в «тонусе»

Шины с низким давлением в результате увеличенного сопротивления качению, кроме того что аварийно не безопасные(по причинам своих ограниченных функциональных возможностей), так еще и приводят к повышенным топливным тратам. А вот перекачка шин существенных изменений в экономии топлива не принесет. Зато управляемость автомобиля ухудшиться, срок эксплуатации самой покрышки сократиться. Использование особых шин (обычно на таких видоизменен рисунок протектора) в большинстве случаев является не чем иным как рекламным ходом. Экономия, которой добиваются на показательных тестах достигается благодаря езды на идеально ровном дорожном покрытии.

Уровень атмосфер в шин в среднем необходимо проверять не реже чем раз в месяц.

Следом за фурой

Этот способ использовали, используют и будут использовать водители, которые виду двигающейся на трассе фуры, радуются больше чем дети подаркам. Основной причиной такого нездорового проявления эмоций считается экономия расхода топлива приблизительно на 15% от своего обычного значения, благодаря сохранению аэродинамического сопротивления.

Действительно, двигаясь «в тени» большого грузовика влияние встречного потока благополучно сказывается на расходе бензина. Кроме того, размеренное движение за грузовиком (который, как правило не совершает ускорений и торможений по пути) дополнительно помогает уменьшить расход топлива.

Однако, следует помнить, что, находясь в хвосте фуры или КАМАЗа, мы чаще всего будем потреблять продукты выхлопа этих не самых лучших экологичных видов транспорта. Кроме того, в статусе «преследователя» мы, благодаря крупному и габаритному транспорту, не способны оценивать ситуацию на дороге впереди. Двигаясь в таком режиме можно легко забыть о правиле «соблюдай дистанцию», и попасть в аварийную ситуацию.

Находясь в транспортном потоке за фурой, вы не видны для встречного потока, который может пойти на обгон.

Экономия на комфорте

Выпуск автомобилей последние 30 лет не проходить мимо установки дополнительного оборудования, которое за предоставления своих услуг, требует дополнительных оборотов мотора, а значит и дополнительного топлива при работе. Такими услугами могут быть как неприметные обогрев стекол и зеркал, до совсем тривиальных кондиционеров (расход топлива на климат контроле равен 0,5-1,0 на 100 км пути), мультимедийных систем, и обогревов сидений. Чем больше включенных приборов – тем больше расход.

«Экономия должна быть экономной». В заявлении о дополнительном расходе есть своя правда, но экономить на безопасности, не обогревая стекла и зеркала при необходимости чревато последствиями посерьезней траты дополнительных средств на 5-10 литров бензина. Кроме того, так называемая экономия «на выключенном кондиционере» с открытыми окнами летом, приводит еще к большему расходу по причине увеличения аэродинамического сопротивления. Наибольшим образом на расход топлива, как правило, влияет работающая печка.

Выбирая между экономией на комфорте и собственном здоровье важно не заходить слишком далеко.

Движение на нейтральной передаче

Как известно, расход на холостом движении равен минимальному значению (редко доходит до 1 литра на 100 км). Нехитрыми вычислениями, многие полагают, что движение на холостом ходу с возвышения (например, спуск на нейтральной передаче с горки) – будет приносить желаемую экономию в потреблении топлива.

В заявлении есть частичная правдивость, однако это не распространяется на водителей, обладающих автомобилями с инжекторным типом двигателей. На «нейтралке» их авто расходуют до 6 литров, благодаря режиму принудительного холостого хода. Чуть ранее, когда большинство автомобилей базировались на карбюраторе, экономия была возможна, однако в современных аналогах движение на нейтральной передаче приведет только к аварийной ситуации (иногда тормоза перегреваются и могут отказать в самый неподходящий момент).

Движение на нейтральной передаче опасно и нецелесообразно для автомобилей без карбюратора.

Рекомендации портала

В погоне за экономией не следует фанатично метаться от метода к методу. Для начала убедитесь, что ваше авто исправно и не требует ремонта или замены составляющих. Чаще всего, дополнительный осмотр помогает обнаружить неисправность на стадии её зарождения, тем самым помогая добиться экономии времени и денежных средств.

Кроме вышеописанных методов, значительным фактором по достижению меньшего расхода топлива выступает пересмотренный стиль вождения. Плавные разгоны и торможения благоприятно влияют на экономию топлива. Кроме того, это способствуют лучшему контролю ситуации на дороги вами и лиц, следующих поэтому же участку. Не следует забывать и о плотности потока. Движение в пробках увеличивает расход на 20% от номинального. Избежать их можно переходя на комбинированный вид передвижения, или заранее запланировав время и путь своего следования.

Синий и белый дым из выхлопной трубы. Причины появления и способы устранения

0
  • Синевато-белый дым при запуске двигателя
  • Постоянный синевато-белый дым
  • Белый дым из выхлопной трубы на холодном двигателе
  • Густой белый дым после прогрева двигателя

Как и обещали, перед вами вторая часть специальных материалов, посвященная выхлопным газам. В предыдущей статье мы разобрались почему возникает черный дым, его характер, а также процессы о которых он сигнализирует. В этой части статьи речь опять пойдет о не специфических видах выхлопных газов, с которыми часто встречается, или может встретиться любой водитель независимо от страны производителя, ценника и года выпуска своего автомобиля. Ниже мы опишем все самые важные факторы и причины появления белого и синего дыма. Что означает их появления? И самое главное, как устранить синий и белый дым из выхлопной трубы? Читайте далее.

Как и в случае с черным аналогом, дым белого и синего цвета является предвестников нежелательных процессов в начинке автомобиля. Сигнальный маяк в виде испарений, исходящих из глушителя это с одной стороны плохо, а с другой стороны верный помощник в борьбе с только проявившимися проблемами. Если вовремя сосредоточиться на устранении первопричины – можно здорово сэкономить время и средства на ремонт автомобиля.

Так как проявления у этих двух типов дыма разные, каждые из примеров мы отдельно разберем по отдельности, полностью раскрывая суть проблемы. Но, некоторые из факторов таких выхлопов очень схожи. Например, нехарактерный цвет и консистенция испарений может возникать в случае перегрева мотора, использования двигательного масла низкого качества (в их составе обычно дешевые аналоги присадок), а также внешних погодных факторов (влажность воздуха).

Появление белого дыма следует проверять вместе с другими отклонениями в системе двигателя

Синевато-белый дым при запуске двигателя

Довольно распространённая жалоба многих автомобилистов связана с появлением несвойственного синевато-белого дыма при прогреве двигателя. Синий дым из выхлопной трубы исчезает по мере все большего нагревания, а после пропадает вовсе. Сразу спешим успокоить, причин для паники в такой ситуации не должно быть вовсе. Это странное проявление происходит сразу по нескольким причинам, каждое из которых лежит в основе правил физики.

Все мы знаем о свойствах любых физических плоскостей расширятся под воздействием низкой температуры. Как и любые другие детали – автомобильные не исключения. Но вот во время перепадов температуры, детали при зажигании нагреваются достаточно, чтобы уменьшить образовавшиеся зазоры. Двигательное масло(именно оно придает синий цвет выхлопным газам) перестает проникать в камеру сгорания, и выхлоп возвращается до своего прежнего состояния.

Синий дым из выхлопной трубы может возникать на автомобилях разного производства и года выпуска

Постоянный синевато-белый дым

Казалось бы, такой незначительный фактор как продолжительность испускания нестандартного выхлопного дыма не является поводом для беспокойства, однако это не так. В отличие от предыдущего случая, этот дым продолжает образовываться даже после достаточного прогрева автомобиля. Это означает, что зазоры всё еще не уменьшились. Но в чем же причина таких проявлений, и почему синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя не уменьшается?

Дело в том, что дым синего цвета в народе получил название «масляный». Всё благодаря факту сгорания моторного масла в двигателе внутреннего сгорания. Кроме дыма, частым проявлением таких проблем становятся повышенные показатели расхода двигателем топлива. Причина таких неприятностей в том, что цилиндр не обеспечивает необходимой герметичности, а значит масло будет проникать далее в камеру сгорания через зазоры между втулками и стержнями клапанов или через поршневые кольца.

Причиной многих нарушений является забитость прокладок

Если вы сомневаетесь в появлении такой проблемы у себя (а предпосылки к этому имеются), можете замерить уровень масла при помощи щупа. Эффект будет положительным в том случае, если расход необоснованно увеличенный из-за зазоров. Этот метод особенно эффективен на новых авто, модифицированные нейтрализаторы которых очищают даже подобные газы.

Но вернемся к причинам синего дыма. Основными факторами появления могут быть: изменения формы цилиндра, нарушения, связанные с поршневыми кольцами (коррозия, дефекты геометрии в результате износа), пропускная способность маслосъемного колпака. Кроме того, в автомобилях с турбированным мотором синий дым из глушителя сигнализирует об неисправностях подшипников и уплотнений ротора компрессора. Более редкой, но все же веской причиной является износ мембраны регулятора автоматической коробки передач (если такое авто имеет вакуумный измеритель нагрузки).

Густой белый дым из выхлопной трубы

Белый дым из выхлопной трубы на холодном двигателе

Густой белый дым из выхлопной трубы при запуске двигателя может образовываться в результате наличия конденсата на стенках внутри глушителя (чаще всего возникает по причине разницы температур). Находящаяся влага на стенках начинает нагреваться, после запуска двигателя, а после и вовсе испаряется. Образованная пара в таком случае может возникать как в теплую пору года, так и при холодных температурах (особенно этот эффект часто наблюдают водители оставившие свои автомобили на ночь под открытым небом, или в регионах с повышенной влажностью).

Густой белый дым после прогрева двигателя

Причин для переживаний водителям, заметившим исходящий белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя искать не нужно, ведь это самая стандартная и безобидная по своей природе физическая реакция. Нагретый водяной пар, вступающий в реакцию с топливной смесью, выходя из глушителя (особенно в холодную пору) моментально остывает. Эффект проявляется больше от амплитуды в разнице температуры – то есть чем больше нагрелся двигатель, тем больше белого дыма будет выходить из глушителя.

Проверка масла щупом поможет определить уровень проблемы

Однако, следует быть достаточно аккуратным. Водителям, которые заметили обильное выделение белого дыма из выхлопной трубы, независимо от времени работы двигателя или окружающей температуры мы советуем обратить особое внимание на расход охлаждающей жидкости (антифриза). Если показатели его расходы резко выросли (добавление происходит почти каждый день), а обороты постоянно то падают, то поднимаются это свидетельствует о поломке.

Вышеописанная ситуация информирует о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры, где, смешавшись с топливно-воздушной смесью она выходит к выхлопной трубе. При наличие такой ситуации нужно как можно скорее обратиться в автомастерскую. В противном случае игнорирование такой ситуации наносит серьезный ущерб двигателю автомобиля, и всё может закончится полной неисправностью последнего.

Что такое кулиса в коробке передач, где находится и для чего она нужна?

0
  • Что такое кулиса в коробке передач
  • Устройство механизма
  • Признаки неисправностей кулисы
  • Самостоятельная регулировка кулисы

Посещая уроки водительского мастерства, вы наверняка помните, сколько времени уделялось изучению строения машины. Базовые знания, безусловно необходимы, но в ярых попытках уместить курс до максимально возможных значений, инструкторы часто забывают о, на первый взгляд, не столь важных вопросах. Понять тип, функционал и разобраться в конструкции такой составляющей как кулиса в коробке передач могут далеко не все, по причине незнания самого его существования. Попробуем разобраться с этим устройством более подробно.

Несмотря на особую прочность детали, кулиса в коробке передач склонна к поломкам и неисправностям

Что такое кулиса в коробке передач

Для начала, следует разобраться, что такое кулиса, какая её функциональная важность и для чего нужна кулиса в коробке передач. Отвечая на первый вопрос, следует уточнить, что точное техническое название звучит как «тяга привода управления коробки передач». По ошибочному предположению многих, её часто называют как рычаг переключения передач. Однако, кулиса КПП – это многосоставная конструкция, функциональным предназначением которой является связывание рычага-переключателя со штоком, подводящим к коробке передач.

Из этого утверждения следует, что конструкция запчасти сама по себе является достаточно сложным механизмом, а сама кулиса в коробке передач выполняют соединяющую функцию рычага с КПП. В современных автомобилях эту деталь размещают под днищем (достаточно близко к карданному валу), а в автомобилях постарше её можно увидеть непосредственно под самой коробкой передач.

Как и любое другое устройство, кулиса в МКПП имеет свойство изнашиваться. Запас прочности всего механизма часто определяют этими самыми небольшими деталями, а значит, что неисправность хотя бы одной из составляющих ведет к потере первоначальной работоспособности. Поломки чаще всего связаны с длительным эксплуатационным сроком, попадания дополнительных элементов в систему (пыль, влага), или же недостаточно бережное отношение к самой КПП.

Наглядная схема составляющих механизма кулисы: 1 – гайка крепления опорной пластины; 2 – тяга привода управления коробкой передач; 3 – прокладка крышки люка; 4 – крышка люка рычага переключения передач; 5 – рукоятка рычага переключения передач; 6 – рычаг переключения передач; 7 – чехол рычага переключения передач; 8 – уплотнительный чехол; 9 – винт крепления крышки люка; 10 – задняя опора; 11 – корпус рычага переключения передач; 12 – нижний корпус рычага переключения передач; 13 – гайки крепления задней опоры; 14 – шайба задней опоры; 15 – гайка; 16 – кольцо распорное; 17 – стопорное кольцо; 18 – корпус шаровой опоры; 19 – пружина рычага переключения передач; 20 – ползун шаровой опоры; 21 – гайки крепления корпуса шаровой опоры; 22 – защитный чехол; 23 – наконечник тяги; 24 – пластина опорная; 25 – коробка передач.

Устройство механизма

С током времени, автомобильные производители в корне меняют особенности КПП собственных машин. Постоянно появляются новые типы роботизированных коробок передач, особой активность пользуются КПП с двумя сцеплениями. Прогресс МКПП также не стоит на месте, и такое стремление к модернизации часто создает настоящую проблему для автотехников и любителей покопаться в собственном автомобиле.

Благодаря такому широкому выбору доступных МКПП, конструкция самой кулисы в коробке передач свойственна к постоянному видоизменению. Для того чтобы упростить задачу, мы используем обобщенно-ориентировочный тип рассматриваемого устройства.

Основные составляющие, которые входят в состав кулисы КПП:

  • Рычаг коробки передач
  • Тяга передач
  • Вилка + палец вилки
  • Фиксатор сальника
  • Кроме того, условно в состав кулисы входят такие составляющие как: трос, пружина и сам корпус (либо основа). Сложенная, настроенная работа этих деталей позволяет переключать режимы скоростей в заранее отведенных на КПП положениях.

    Вид на кулису из под днища автомобиля

    Признаки неисправностей кулисы

    Несмотря на отменную надежность этой конструкции, как и любая другая деталь сложно работающего механизма (кулиса при работе подвергается постоянным физическим воздействиям, как от водителя, так и от самого автомобиля), она требует постоянной профилактики и бережного ухода. В противном случае, часто могут возникать нежелательные последствия, приводящие к поломкам и проблемам. Разберем наиболее вероятные из них:

    • расшатанность ручки переключения передач (повысился люфт рычага);
    • трудность переключение передач (туго идет рычаг, «хрустит» при смене положения);
    • невозможность включения (например, включить 6-ю передачу);
    • ошибочное переключение (вместо 3-й включается 5-я, и т.д.).

    В отличии от последних троих, первая проблема (люфт) не влияет на скорость переключения, и вообще никак не влияет на работу КПП. Однако, то что сейчас доставляет лишь дискомфорт, может «перерости» в серьезные проблемы. Затягивание с ремонтом в таких ситуациях ни к чему хорошему не приводит, а неожиданная поломка может случится в самый неподходящий момент.

    Самостоятельная регулировка кулисы

    Частой ошибкой всех начинающих автолюбителей является понимание собственной проблемы. Малейшие неисправности коробки передач, они связывают с глобальными проблемами и готовятся к полной замене системы. Однако, часто случается, что небольшие вмешательства, а именно правильная и профессиональная регулировка кулисы является необходимым решением по устранению возникшей неисправности.

    Для начала следует начинать с регулировки (настройки) используемого привода. Проводить его нужно предварительно убедившись в работоспособности. На первой скорости заезжаем на эстакаду, либо схожее по типу возвышение. При возникновении проблем с переключением (описанных ранее), попробуйте осуществить необходимые действия при выключенном двигателе.

    Находясь на ручном тормозе, предварительно подставив противооткаты, начинаем предварительную регулировку. При выключенном моторе, но не выключенных передачах смещаем рычаг влево до максимально возможного положения. Затягиваем хомут под авто. Часто бывает, что хватает всего лишь несколько миллиметров по отношению к карданному валу для необходимого смещения.

    Другим вариантом профилактики и предотвращения проблем является удаление инородных элементов с механизма (влаги, пыли, попавшей грязи) и смазывание деталей. Кулиса в коробке передач, как и любая другая деталь требует смазку. Но чем смазать кулису? Особых предпочтений не имеется. Подойдет обычная смазка для автомобильных запчастей. Главное не переборщить.

    Тест-драйв Volvo XC90: изучаем преимущества гибридного кроссовера

    5

    Представленное два года назад, второе поколение кроссовера Volvo XC90 с первых дней продаж завоевало популярность на нашем рынке, даже образовав небольшие очереди, как в старые добрые времена. Но флагманская версия T8 TwinEngine с гибридной силовой установкой добралась в Украину относительно недавно. АвтоПортал решил выяснить, чем же сможет удивить двухмоторная модификация XC90.

    Хай-тек и хрусталь

    Внешне гибридный XC90 можно опознать только по лючку, скрывающему порт для зарядки. По-прежнему самым ярким элементом дизайна является передняя светодиодная оптика, символизирующая «молот Тора», а также фирменный изгиб задних фонарей, обеспечивающих узнаваемость шведской марки.

    В интерьере приковывает внимание хрустальный рычажок «автомата» ручной работы, подчеркивающий флагманский статус гибридной версии. Не уступает в элегантности и граненый селектор запуска двигателя, а также «крутилка» выбора режимов движения – хоть бери и вешай на новогоднюю елку.

    Тестовая версия укомплектована множеством полезных опций, например, таких как премиум аудиосистема Bowers & Wilkins, панорамная крыша, камеры обзора по периметру кузова, система автоматической парковки или активный круиз-контроль. Об этих девайсах мы уже рассказывали в нашем тест-драйве дизельной модификации XC90.

    Также на своем почетном месте расположился огромный монитор, заведующий практически всеми системами. «Гуляя» по его многочисленным папкам мы натолкнулись на ранее незамеченную функцию установки пароля на замок бардачка, вроде мелочь, но кому-то может помочь «защититься» от любопытных пассажиров или «незваных гостей»

    В декабрьские морозы очень пригодился трехрежимный подогрев рулевого колеса, которое в отличие от некоторых конкурентов греется по всему ободу, а не только в местах хвата. Чувствуется скандинавский подход к обогреву – в максимальном режиме температура руля явно превосходит показатели батарей отопления во многих киевских квартирах. Еще пригодился бы опциональный подогрев всей площади лобового стекла, который, к сожалению, в нашем экземпляре отсутствовал. 

    Система бесключевого доступа не требует нажатия на какие-либо кнопки на дверных ручках, достаточно просто взяться за них рукой. С другой стороны, проверить закрылась ли дверь потянув за ручку не получится, поэтому водителям с такой привычкой придется первое время повторно закрывать автомобиль.

    Размещение дополнительных аккумуляторов «съело» всего около 70 литров объема багажного отделения, хотя на вид багажник практически не изменился. Даже при использовании всех трех рядов сидений остается минимум 300 литров полезного объема.  

    Особенности зимней экономии

    Обозначение TwinEngine означает сочетание 320-сильного турбомотора и электродвигателя, суммарно выдающих мощность более 400 л.с. Каждый из силовых агрегатов отвечает за отдельную ось – бензиновый за перед, а электро за корму.

    Гибридная версия предлагает на выбор несколько ездовых режимов: AWD (принудительное использование полного привода), Save (более активная подзарядка аккумуляторов), Pure (движение исключительно на электротяге), Hybrid (комбинированное использование двух моторов), Power (максимум динамики – минимум экономии) и Off Road (режим для бездорожья на скорости не превышающей 40 км/ч).

    Больше всего нас интересовал самый экономичный электрорежим, но зимняя погода внесла свои коррективы. В условиях короткого экспресс-теста мы не успели зарядить аккумуляторы (время зарядки – от 2,5 до 3 часов), а кроссовер решил, что при минусовой температуре за бортом четверти заряда недостаточно для активного задействования электрического мотора. 

    По отзывам владельцев, в режиме Pure можно легко вложиться в мизерный расход около 2 литров на 100 км (бензиновый двигатель все равно периодически помогает аккумуляторам), но нам на такие цифры выйти не удалось. Бортовой компьютер упорно не хотел показывать расход меньше 10 литров.  

    Ну раз не получилось особо сэкономить, так попробуем спорт-режим Power, который должен продемонстрировать еще одно преимущество двухмоторной версии – впечатляющие динамические характеристики.  

    Согласно паспортным данным на разгон до первой «сотни» гибридному кроссоверу требуется меньше 6 секунд, но хорошая шумоизоляция и плавная работа 8-ступенчатого «автомата» скрадывают ощущение мощного ускорения. Вроде спокойно «катишься» в потоке, не понимая почему вокруг все так «ползут», пока вдруг не замечаешь на спидометре трехзначное число! Расход также незаметно начинает увеличиваться, в итоге подбираясь к отметке в 14 литров.

    Пора свернуть на снежок и проверить режим Off Road, в котором пневмоподвеска поднимает кроссовер на «второй этаж», точнее почти на 27 см над землей. XC90 уверенно движется по зимнему лесу, но переоценивать внедорожные возможности не стоит, так как никаких блокировок и понижающих передач нет.

    Если Вам «посчастливиться» посадить автомобиль на днище, то попробуйте опустить подвеску выбрав режим Power, тем самым утрамбовав снег, а затем вернуть прежнюю высоту, чтобы задним ходом выбраться из ловушки. Главное помнить, что такой «лайфхак» пригодится только на мягком покрытии.

    Стоимость Volvo XC90 T8 TwinEngine стартует с 74 216 евро, что на 15 тысяч дороже версии T6 с аналогичным бензиновым мотором в аналогичной комплектации, и на 18 тысяч дороже самого мощного дизеля. Существенная разница в цене играет в пользу именно дизельных версий на которые приходится более 70% продаж. Флагманский гибрид, в свою очередь, смог отвоевать около 5%, но такова участь многих топ-версий любых моделей.

    Высокие технологии дешевыми не бывают

    Гибридный Volvo XC90 без сомнений один из самых высокотехнологичных автомобилей в мире, но хай-тек всегда требует немалых средств. Двухмоторный «Вольво» привлекает внимание покупателей не столько экономичностью, сколько динамическими характеристиками, за которые наши люди традиционно доплачивают охотнее.

     

    Благодарим компанию Викинг Моторз за предоставленный на тест автомобиль.

    Тест-драйв Peugeot 2008: что изменилось в обновленном кроссовере

    0

    Дебютировавшая этой весной в Женеве обновленная версия городского кроссовера Peugeot 2008, на первый взгляд, не сильно отличается от предшественника. АвтоПортал решил детальнее выяснить, что же изменилось в рестайлинговой модели.

    Новоселье льва

    Тестовый экземпляр Peugeot 2008 окрашен в новый ярко-красный цвет Ultimate Red, который уже издалека дает понять, что перед нами именно обновленный вариант модели. 

     

    Дизайн кроссовера серьезных перемен не претерпел. Фейслифтинговую версию выдает фирменный лев, переехавший с капота на измененную решетку радиатора, слегка затемненная оптика и задние фонари с 3D-эффектом, имитирующим «следы от когтей», а также пластиковые расширители колёсных арок. 

    Интерьер встречает нас уже знакомым решениями, например, приборной панелью i-Cockpit и самым компактным среди конкурентов рулевым колесом. Смотреть на приборы поверх руля по-прежнему непривычно, но особого дискомфорта такая компоновка не вызывает. 

    Среди новшеств в салоне можно отметить новый селектор автоматической трансмиссии и обновленные варианты расцветки комбинированной обивки сидений. Сохранился на своем месте и нетривиальный рычаг стояночного тормоза.

    К французской эргономике нет серьезных претензий, за исключением «колесика» подогрева сиденья, которое традиционно для моделей концерна PSA «спрятано» на левой части водительского кресла, да еще и лишено подсветки.   

    Наш автомобиль укомплектован опциональной панорамной крышей, дополненной приятной подсветкой по периметру. Стеклянный верх «съедает» совсем немного пространства, оставляя достаточно места над головой пассажиров.

    Багажное отделение способно вместить 350 литров поклажи, при этом «мелочь» можно избавить от «путешествий» по всему отсеку, разместив ее в боковых нишах.

    Мал, да удал

    Главными новшествами обновленного Peugeot 2008 безусловно стали изменения в технической части. Речь, конечно же, идет о трехцилиндровом турбомоторе Pure Tech объемом 1,2 литра и новом 6-ступенчатом «автомате». 

    Двукратный лауреат конкурса «Двигатель года» (в номинации от 1 до 1,4 л.) встречает нас дизельным урчанием на холостых оборотах и легкой вибрацией на органах управления. Схожестью с дизелем мотор обязан, в первую очередь, нечетному количеству цилиндров, но утопив педаль газа в пол об этом сразу забываешь.  

    Несмотря на скромный объем, двигатель очень уверенно разгоняет автомобиль, чему также способствует расторопный «автомат» вовремя подтыкающий необходимые передачи. 110 л.с. и 205 Нм крутящего момента хватает 2008-му с головой.

    Динамичное передвижение в городском траффике не сильно сказывалось на расходе, который за все время теста оставался в пределах 7- 7,5 литров бензина. Хотя уложиться в паспортные 6,6 литра нам все же не удалось. Экономии также способствует система старт/стоп, выключающая двигатель на светофорах. 

    Хотя модель 2008 позиционируется производителем, как городской кроссовер, за рулем никакой «кроссоверности» не ощущается совершенно. Ходовая настроена под стать азартному моторчику и отлично держит авто как на прямой, так и в поворотах. Рулить этим приподнятым до 165 мм хэтчбеком одно удовольствие.  

    Но кое-какими внедорожными штучками Peugeot 2008 все-таки оснащен. Например, системой Grip Control, которая предлагает несколько различных режимов для передвижения по снегу, песку или грязи. Отсутствие полного привода этой функцией, конечно, не компенсируешь, но чуть более уверенное передвижение по снежно-грязевым участкам ощутить все же можно.

    Напоследок немного о ценах. В настоящий момент кроссовер 2008 доступен на украинском рынке в безальтернативном варианте со 110-сильным мотором и «автоматом», в двух комплектациях Active (от 497 100 грн) и Allure (от 530 600 грн), которые можно дооснастить широким списком опций. 

    Технический фейслифтинг

    Довольно часто производители, проводя фейслифтинг своих моделей основное внимание уделяют внешней ретуши, почти не затрагивая технику. Рестайлинговый Peugeot 2008 демонстрирует обратный пример – серьезное техническое обновление на фоне легкого «фейслифта». Новый мотор и автоматическая коробка передач хорошо поладили друг с другом, добавив городскому кроссоверу динамики без ущерба для экономичности.   

     

    Благодарим компанию Peugeot Украина за предоставленный на тест автомобиль.